Одежда средневековья: что носили мужчины и женщины? мода средневековья

Источники и рекомендуемое чтение

Пипонье, Франсуаза и Перрин Мэйн, Платье в средние века. Издательство Йельского университета, 1997, 167 с. Сравнивать цены

Келер, Карл, История костюма. George G. Harrap and Company, Limited, 1928; перепечатано Дувром; 464 pp. Сравнить цены

Норрис, Герберт, Средневековый костюм и мода. J.M. Dent and Sons, Ltd., Лондон, 1927; перепечатано Дувром; 485 pp. Сравнить цены

Нетертон, Робин и Гейл Р. Оуэн-Крокер, Средневековая одежда и текстиль. Boydell Press, 2007, 221 с. Сравнить цены

Jenkins, D.T., редактор, Кембриджская история западного текстиля, тт. Я и II. Cambridge University Press, 2003, 1191 pp. Сравнить цены

Разновидности платьев готического периода

Готический период явил на свет 2 вида платье: платье киртл, лиф которого украшала длинная шнуровка, а рукава отдельно пристегивались, и платье роб, имеющее декольте, пышную юбку, поясок под грудью и шлейф.

В это время на свет появился и первый корсет, состоящий из металлических прутьев. Однако его роль сводилась к приданию такого вида фигуре, будто женщина была беременной, поскольку это время ознаменовалось культом беременности. Некоторые женщины даже подкладывали под платья небольшие подушечки, чтобы живот казался круглее.

Рукава платьев прикреплялись к наряду отдельно, они могли иметь зауженную форму и скрывать большой палец на руке или же были очень широкими, драпированными парчой и украшенными вышивкой.

Поверх платья, как и в эпоху раннего Средневековья, женщины надевали сюрко или упелянд, который появился в этот период. Последний предназначался для торжеств и имел меховую опушку.

Какой был идеал красоты

По церковным представлениям судят относительно изображений святых Средневековья. Под куполами церквей парят почти невесомые фигуры мучеников, исполненные скорби. Идеалом красоты считалась девушка, повторяющая лик девы Марии:

• удлиненное лицо;
• аккуратные пухлые губы;
• слишком высокий лоб;
• большие глаза.

Художники рисуют на полотнах субтильных девушек с выступающими животами, линия груди и бедер обозначена слабо. Любая округлость тела считалась вульгарностью, свидетельствовала о низком происхождении девушки. В Средневековье лиф одежды туго шнуровали, а в Испании сдерживали рост груди свинцовыми накладками. В моде были глаза без ресниц и выбритые лбы, поэтому женщины пользовались народными рецептами по удалению волос на теле.

Любые веснушки или родинки считались дьявольскими метками, их надлежало регулярно натирать аметистом для удаления. Дама Средневековья олицетворяла кротость, создавала вид неземного создания. У девы непременно должны быть зеленые или голубые глаза, а также идеальную картинку Средневековья дополняли струящиеся до пола золотистые волосы. Одежда средневекового рыцаря, наоборот, подчеркивала мужественность. Идеалом считался мужчина с крепким телосложением и четко выраженными чертами лица.

Обувь[править]

• Лапти, обувь бедняков, особенно крестьян. Первое упоминание о них содержится в Повести временных лет за 985 год (причём сразу в контексте того, что лапти носят бедняки, дескать, стричь дань с побеждённых волжских булгаров, поголовно в сапогах, западло; так что «поидемъ искать лапотниковъ»), а изображаются впервые в миниатюрах XVI века. У русских, финнов, карел и скандинавских народов было косое плетение, а у украинцев, белорусов и прибалтов — прямое.
• Поршни/моршни или постолы — кожаная обувь, похожая на лапти и изготавливавшаяся из одного куска кожи, через которые продевался шнурок. Стали менее употребительны после монголо-татарского ига. Окончательно были заменены лаптями и сапогами в XIX-начале XX вв., хотя их аналоги у некоторых других славянских народов и не-славян с большим славянским влиянием (румыны, венгры, греки, албанцы, прибалтийские и финно-угорские народы Поволжья) сохранялись до Второй Мировой войны.
• Онучи, они же обмотки — куски ткани, обматываемые на ступни и голень, поверх которых носились лапти и поршни. Чтобы они не спадали, их привязывали тонкими верёвочками к обуви.
  • Вполне возможно, что вязаные носки русичи тоже знали, о чём свидетельствует находка под Рязанью, датируемая XI-XII веками.
  • Ноговицы — онучи для знати.
• Сапоги. Вначале у них не было каблуков, и, чтобы не образовывались складки, их перевязывали лентами. Каблуки у русских сапог появляются в XIV в. Их уже не перевязывают, но зато делают остроносыми или с закрученными носками. Особым шиком являлись сапоги из сафьяна — выделанной особом образом телячьей кожи, которая довольно долгое время была исключительно импортной, однако в 1666 г. при хозяйстве царя Алексея Михайловича был открыт первый кожевенный завод, занимавшийся производством сафьяна.
• Полусапоги — бытовали на рубеже XII-XIII вв.
• Чоботы — туфли, обувь знати. Согласно этикету Московской Руси, царь имел право ходить только в туфлях (хотя в современном украинском языке это, наоборот, сапоги).
• Валенки — зимняя обувь, как ясно из названия, свалянная из шерсти. Появились после монгольского нашествия и происходят от «пимов» — шерстяной обуви кочевников Урала и Западной Сибири.

Характерные особенности

Одежда, которая использовалась в период Средневековья, создавалась строго по канонам церкви. Богатство и роскошь при этом отрицались. Облик обязательно указывал на тленность жизни. Наряды выполнялись в приглушенной палитре и прикрывали тело полностью.

Среди основных тенденций средневековья при этом можно выделить следующие:

• многослойность. Девушки носили сразу несколько предметов гардероба. Наряд состоял из нижней рубахи, нижнего платья, поверх которого надевалось верхнее. Подол при этом у всей одежды был длинным. Рукава отличались зауженным кроем;
• декор. Украшения могли использоваться весьма разнообразные. Чтобы замаскировать швы, применялся мех, кружево, вышивка и кисточки. Такие декорирующие элементы уместны были на рукавах, в области горловины и подола. Скреплялись при этом предметы гардероба с помощью завязок, пуговиц и шнуровок;
• использование лоскутков. Платья в данном случае повторяли цвета герба. Благодаря этому по одежде можно было узнать, представительницей какого рода является девушка;
• разделение с учетом статуса. Среди бедного населения востребованными были изделия в черных, коричневых и серых тонах. Богачи нередко сочетали контрастные оттенки, использовали синюю, желтую, зеленую и красную палитру;
• восточные мотивы. В связи с крестовыми походами стали востребованы расцветка и крой, которые применялись на востоке;
• бубенцы. Выступали украшением не только платьев, но и поясов, обуви, даже головных уборов. По этому издалека можно было услышать приближение средневековой модницы. Правда, спустя время бубенцы начали использоваться исключительно на костюмах скоморохов.

Белоснежные материи в эпоху Средневековья считались очень дешевыми. По этой причине их при пошиве предметов гардероба не использовались. Знатные аристократические особы выбирали красивые средневековые платья, сочетающие яркие ткани. Таким образом они подчеркивали собственную привлекательность. Дополнялся при этом лук с помощью головными уборами, которые расшивались в восточном стиле. Завершающим штрихом выступали обереги, сумочки и пояса.

Модели для современности

Представители готической субкультуры переняли основные тенденции средневековых нарядов, хотя отличаются вычурностью и изысканностью форм. Одеяния женщин и мужчин-готов пронизаны идеей безысходности, смертной тоской.

Сочетание фасонов одежды Средневековья, приспособленные к современности:

• выделенная зона декольте;
• кружевные платья любые по длине и пышности;
• обтягивающие фигуру брюки;
• корсеты на блузку или голое тело, подчеркивающие изгибы обладательницы;
• укороченный пиджак в комплекте с юбкой-карандашом;
• обилие кружевных вставок, шнуровка или сетка;
• множество кожаных элементов одежды – куртки, юбки, платья;
• черные футболки и майки с атрибутикой в виде костей, пауков, птиц;
• объемные плащи с капюшонами;
• грубые ботинки или туфли на внушительной платформе.

Дизайнеры часто экспериментируют с одеждой Средневековья, адаптируя ее под современную готику. Модные дома предлагают носить свитера, напоминающие рыцарскую кольчугу, также популярны изображения базилик, соборов или ликов королей на пальто и костюмах. Средневековый стиль одежде создадут темные ткани в совокупности с кислотными оттенками, обилие воланов и кружев, броский макияж.

О культуре Средневековья свидетельствуют величественные старинные соборы, хроники историков, скульптуры и миниатюры. Становление современного костюма немыслимо без переломного периода истории, отторгающие чопорные устои в одежде перед европейской модой. Отказ от средневекового аскетизма в пользу более открытых нарядов стал этапом бунтарства, засвидетельствовал стремление человека к комфортной и удобной одежде.

В пух и прах

Богачи могли позволить себе те же самые наряды, что и
аристократы. Но как в таком случае можно было на взгляд отличить выскочку-купца
от благородного сеньора? Во избежание неудобных ситуаций с классовой
идентификацией, а также под давлением церковников и ради сбережения наследства
модных наследников-транжир (быть знатным еще не означает быть богатым) во
многих европейских странах издавались законы, регламентирующие повседневный «дресс-код».

Некоторые материалы, фасоны, цвета и даже украшения
позволялось носить лишь при наличии хорошей родословной. Правила были
разные — например, в зависимости от родовитости дамы определялась длина ее шляпки-хеннина, а ботинки с острыми носами
дозволялось носить лицам из сословия ремесленников и выше.

Простой и усеченный хеннин.

Средневековая одежда выполняла множество других
«распознавательных» функций. По цветам и гербам ливрей слуг можно было
определить знатность их хозяев. Члены ремесленных гильдий также имели
собственную цветовую гамму. Монахов-францисканцев прозвали «кордильерами»
из-за их поясов, сплетенных из веревок (кордов). Прокаженные, проститутки,
евреи, сарацины и иногда даже христиане были обязаны носить особую одежду или
знаки на ней.

Розовый цвет считается женским именно с тех времен, поскольку он представляет собой более бледную версию «мужского» красного цвета — символа богатства, силы, ярости и крови. Синий цвет одежды означал доброту, зеленый — весну и молодость, желтый — какие-либо пороки (цвет трусов и проституток), черный — благородство, а белый — чистоту. Вместе с тем обычая надевать на свадьбу белое платье тогда еще не было — люди просто шли под венец в своей лучшей одежде.

Это интересно

Тонкая шерстяная ткань, обработанная кермесом, называлась Scarlet cloth (от латинского scarlata и от персидского saquirlat). Из нее изготавливались в основном чулки и трико. Помимо кермеса, эту материю красили и в другие оттенки, однако слово scarlet стало синонимом именно ярко-пурпурного цвета. Одного из персонажей легенд о Робин Гуде звали Уилл Скарлет (в те времена было принято давать «профессиональные» фамилии — Уивер — Ткач, Купер — Бондарь и т.п.). В европейском костюме, сшитом до 13 века, пуговиц не было. Они стали появляться в 13—14 веке и сперва употреблялись преимущественно в мужской одежде. Ранее использовались заколки, завязки и шнурки. Корсажей (лифов) в средневековье не было. Единственное исключение составляли фламандские работницы 15 века — они использовали поддержку для груди, чтобы та не обнажилась от слишком резких движений руками. Мужчины, наряду с женщинами и детьми, носили трогательные чепчики.

Рыцарский костюм как показатель статуса

Качество и мощь брони выступали не только в защитных целях, но и выполняли роль подтверждения статуса рыцаря. Чем прочнее броня, тем выше значимость персоны под рыцарской одеждой.

В период крестовых походов поверх доспехов представители привилегированного сословия носили легкий плащ – сюрко. Он не только отлично защищал от непогоды, но и наглядно демонстрировал родовой герб и отличительные цвета.

Начиная с XIII века рыцарские костюмы дополнительно стали рассматривать и как способ щегольнуть роскошью. Для этого сверху защитного облачения надевали туники. Наряды, длиной доходившие до середины голени, своим покроем очень напоминали монашеские нарамники. Для их пошива использовались дорогие ткани, а декорирования нашивок в виде гербов – золотые вставки и драгоценные камни. Со временем в стремлении продемонстрировать роскошь верхнего наряда привело к тому, что рыцари стали украшать свои туники не только в области спины и груди, но и по всей длине множественными изображениями гербов.

Желание произвести впечатление коснулось и воинских доспехов. Особенно показательны в этом плане были рыцарские турниры, устраиваемые баронами и крупными сеньорами в честь значимых событий. Участники турниров получали прекрасную возможность не только продемонстрировать свою воинскую доблесть, но и перещеголять друг друга изысканностью собственных облачений и убранством лошадей. Представления получались очень зрелищные. Единственный минус – подобные «соревнования» нередко доводили ограниченных в бюджете рыцарей до полного разорения.

Изменения в женском костюме в романский период

В основе женского костюма все также оставались туники. Самое существенное изменение в одежде, произошедшее в романский период, заключалось в том, что одежду стали кроить, а не собирать из цельных кусков тканей.

В результате этого открытия удавалось подгонять наряд точно по фигуре. Появились вытачки и клинья, которые позволяли делать переход от узкого лифа к широкой юбке. Нижняя часть туники зачастую расширялась именно при помощи клиньев.

Верхняя туника в XII веке неожиданно стала короче — выше колен, но еще через столетие она вернулась к прежней длине. Она шилась из дорогих тканей, чаще парчи. Ее расшивали серебряными или золотыми нитями.

Появилась еще одна накидка с заниженной отрезной линией талии — блио, — которая надевалась через голову. Ее шили из шелка или шерсти.

Плащи, которые по-прежнему были верхней одеждой, лишились рукавов. Их часто обшивали мехом.

Одежда в романский период стала более яркой. В нарядах появились красный, розовый, зеленый, синий. Плащи очень часто были двусторонними, тыльная и внешняя сторона имели контрастные оттенки.

Обязательным для женщин стало ношение головных уборов. Это было предписанием церкви, поэтому ослушаться было нельзя. Макияж тоже был под запретом.

Какую одежду надевали в средневековой Руси?

Зажиточные горожане носили плащи и брюки (мужчины) и роскошные богатые платья (женщины). Для бедняков и простых крестьян был один вариант одеяния — льняная рубаха и грубые полотняные штаны — портки.

Женщины надевали простые длинные платья прямого кроя сверху на белую льняную рубаху. Ткани были довольно скромные и однообразные, без ярких оттенков и многообразного декора.

Замужним женщинам полагалось носить поверх рубахи некое подобие юбки — одежду, которая крепилась на поясе, и называлась понева.

Мода Средневековья формировалась под большим влиянием церкви, поэтому большого разнообразия костюмов и цветных тканей не было. Одежда имела свободный крой и большую длину, прикрывала большую часть тела и значительно отличалась у бедных и богатых слоев населения. Постепенно костюм менялся, приходили к более узким и менее закрытым нарядам, но общая картина одеяния оставалась прежней.

Виды шелковых материалов

Так любимый авторами фэнтези шелк был невероятно дорогим. Его изначально привозили с Ближнего Востока и Западного Средиземноморья. Но уже в 15 в. материал начали производить в Лионе (Франция). Причём пищей для гусениц шелкопряда служил местный тутовник. И шелк стал более доступным. Например,  люди, принадлежащие к среднему классу, могли использовать его для изготовления пояса к женскому гоуну или для воротника на дублете. В обоих случаях это была маленькая, но наглядная демонстрация богатства.

В случае с воротом дублета эффект заключался в том, что создавалась иллюзия, будто и весь наряд сделан из шелка, поскольку он был скрыт под верхней одеждой.

Такой же фокус проделывали и с пристегивающимися (точнее, привязывающимися) рукавами. Практика замены дорогой ткани на более дешевый материал в тех местах, где шелк перестает быть видимым, широко известна.

В законе «О Роскоши» Эдуарда IV и в его же заметках об одежде для сервантов и вассалов прослеживалась четкая иерархия и соответствие того или иного типа ткани статусу. Рыцари носили одежды из бархата и узорчатого шелка (дамаска), сквайры – из сатина, а их пажи – из шерсти. Естественно, не ежедневно. Но именно в таких нарядах они должны были появляться на «официальных» мероприятиях.

Сарсенет (sarcenet) – легкая шелковая ткань полотняного переплетения. Широко использовалась для подкладок.

Сатин или атлас (satin) – шелковая ткань с характерной переливающейся поверхностью. Такой блеск получался из-за особенности плетения нитей. Именно сатин наиболее часто использовался средним классом для отделки верхней одежды.

Дамаск (damask) – шелковая узорчатая ткань, часто с раппортом «гранатовый цвет». Дорогая, но как ни странно, самая дешевая из «люксовых» шелков. На миниатюрах нередко можно увидеть пристегивающиеся к киртлу (верхнему платью) рукава, изготовленные именно из дамаска.

Бархат (velvet) – сложная в изготовлении и очень дорогая ткань. При производстве бархата в основу по особой технологии вплетались дополнительные нити, которые затем подрезались для создания ворсистой поверхности.

Цвета одежды

Выбор цвета был критерием отличия стендов. В целом можно сказать, что сложные, то есть дорогие в производстве цвета, были зарезервированы для более высоких рангов. Чтобы сохранить этот отличительный статус, а также ограничить стоимость одежды, снова и снова составлялись так называемые дресс-коды .

Красители

В дополнение к использованию тканей естественного цвета, которые в основном использовались только в низших сословиях, ткани также были окрашены, как показано на иллюстрациях в книгах, традиционных рецептах окрашивания и археологических находках. В основном это делалось с красителями, полученными из растений. Например, желтые красители получали из березы , пижмы и шерсти красителя. Самым важным растением для красной марены была марена , но для нее также подходят гусиная лапка , корни клена , терновник и некоторые лишайники . Синие красители производились на заводе по производству красителей « Вайда» , но все больше и больше импортировался индиго . Также использовались цветные экстракты животного происхождения. Дорогой красный цвет был получен из сорта Kermeslaus , который является родным для нескольких европейских родов. Пурпурный краситель, полученный из пурпурной улитки, был настолько ценным, что предназначался исключительно для знати.

Повсеместная туника

Основной одеждой, которую носили мужчины, женщины и дети, была туника. Похоже, что это произошло от плева поздней античности Такие туники изготавливаются либо путем складывания длинного куска ткани и вырезания отверстия в центре сгиба для шеи, либо путем сшивания двух кусков ткани вместе на плечах, оставляя зазор для шеи. Рукава, которые не всегда были частью одежды, можно было разрезать как часть одного и того же куска ткани и зашивать или добавлять позже. Туники упали как минимум до бедер. Хотя одежду можно было называть разными именами в разное время и в разных местах, конструкция туники была практически одинаковой на протяжении всех этих веков.

В разное время мужчины и, реже, женщины носили туники с разрезами по бокам, чтобы обеспечить большую свободу передвижения. Отверстие в горле было довольно распространенным, чтобы было легче надеть его на голову; это может быть простое расширение шейного отверстия; или это может быть щель, которую можно завязать с помощью тканевых галстуков или оставить открытой с простой или декоративной окантовкой.

Женщины носили свои туники долго, обычно до середины икры, что делало их, по сути, платьями. Некоторые были еще длиннее, с прицепными поездами, которые можно было использовать по-разному. Если какая-то из ее дел потребовала, чтобы она укоротила платье, обычная крестьянка могла заправить концы ее в свой пояс. Гениальные методы складывания и складывания могут превратить лишнюю ткань в мешочек для перевозки собранных фруктов, куриного корма и т. Д .; или она может обернуть поезд над головой, чтобы защитить себя от дождя.

Женские туники обычно делали из шерсти. Шерстяная ткань могла быть соткана довольно тонко, хотя качество ткани для женщин рабочего класса было в лучшем случае посредственным. Синий был самым распространенным цветом для женской туники; хотя может быть достигнуто много разных оттенков, синий краситель из вади использовался на большом проценте произведенной ткани. Другие цвета были необычными, но не неизвестными: бледно-желтый, зеленый и легкий оттенок красного или оранжевого цвета могли быть сделаны из менее дорогих красителей. Все эти цвета со временем исчезнут; красители, которые оставались быстрыми на протяжении многих лет, были слишком дороги для среднего рабочего.

Мужчины обычно носили туники, которые падали ниже колен. Если бы они были нужны им короче, они могли бы заправить концы в свои пояса; или они могли бы поднять одежду и сложить ткань от середины туники до поясов. Некоторые мужчины, особенно те, кто занят тяжелым трудом, могут носить туники без рукавов, чтобы помочь им справиться с жарой. Большинство мужских туник были сделаны из шерсти, но они часто были более грубыми и не такими яркими, как женская одежда. Мужские туники могут быть изготовлены из «бежевой» (неокрашенной шерсти) или «фриза» (из грубой шерсти с тяжелым ворсом), а также из более тонкой шерсти. Неокрашенная шерсть была иногда коричневой или серой, от коричневой и серой овцы.

Головные уборы

Головные уборы были обязательным атрибутом женщин. Позволить себе выйти на улицу с открытыми волосами могли разве что аристократки.

Женские головные уборы шили из разных тонких тканей. Каждый из них имел свое символическое значение. Если женщина облачалась в темную одежду длинное покрывало, которое прикрывало лицо, это означало глубокую грусть и печаль. Радость и веселье олицетворяли расписные платки и открытое лицо.

Барбетт — длинный белый платок, который плотно прилегал к лицу, груди, шее, носили в XII-XIV веках.

Из жестких тканей и прозрачного шелка изготавливали различные чепцы как причудливой формы, так и очень простые. В Германии женищны носили крузилер — чепец из полотна с большим количеством рюшей. Он плотно прилегал к затылку.

Чепец-эннин с заостренным верхом носили с платьем роб. Его изготавливали из твердой бумаги или полотна, которые покрывали шелком или другими дорогими тканями. Сверху на чепец натягивали длинное прозрачное покрывало, которое ниспадало на шлейф платья. Оно называлось кувр-шеф.

Под покрывалом часто находился двурогий чепец — головной убор с двумя рожками по бокам.
Мужчины носили соломеные шляпы, шляпы из фетра, фески, береты, тюрбаны, чалмы, шляпу шаперон. Поверх головного убора они надевали капюшон плаща.

Верхняя одежда домонгольского периода (IX—XIII века)[править]

Понёва состояла из трёх кусков домотканной клетчатой ткани

В принципе — то же, что и в остальных Европах, в особенности у викингов, так как они образовывали циркумбалтийский регион, куда помимо них и викингов, входили прибалты и финно-угры. На рубаху и мужчины, и женщины надевали свиту/свитку — лёгкий кафтан длиной до колен, сохранившуюся в украинском и белорусском народным костюмах; хотя, выходя на улицу, мужчины могли не носить свиту и вполне обходиться верхней рубахой. По состоянию на XIV век существовало два фасона свиты — полностью распашную, и с обрезом до середины груди и своеобразной юбкой (могла быть плиссированной), из-за чего по покрою свита напомниала рубаху. Вообще кафтан — одна из самых распространённых предметов верхней одежды, хотя само слово «кафтан» появилось лишь в XV веке.

Замужние женщины надевали на рубаху понёву, куски которой могли сшиваться или просто соединяться поясом-гашником. Могли носить её и девки, но чаще уже имеющие жениха, хотя существовал обряд «вскакивания» в понёву, означавший условное совершеннолетие девочки и готовность к сватовству.

Княжеская одеждаправить

После крещения Руси княжеская одежда оказалась под очень сильным византийским влиянием. На кафтан с помощью фибулы крепилось корзно — украшенный мехом плащ-мантия, причём таким образом, чтобы на одном плече была видна фибула. Одним из главных княжеских регалий была шапка — округлой формы и с меховой опушкой.

Фартук лейбориста

На многих работах требовалось защитное снаряжение, чтобы повседневная одежда рабочего была достаточно чистой, чтобы носить ее каждый день. Наиболее распространенной защитной одеждой был фартук.

Мужчины надевали фартук всякий раз, когда выполняли задание, которое могло вызвать беспорядок: наполнение бочек, разделка животных, смешивание краски. Обычно фартук представлял собой простой квадратный или прямоугольный кусок ткани, часто льняной, а иногда и конопли, которую владелец привязывал к талии за углы. Мужчины обычно не носили свои передники, пока это не было необходимо, и снимали их, когда их грязные задачи были выполнены.

Большинство дел по дому, которые занимали время крестьянской домохозяйки, были потенциально грязными; приготовление пищи, уборка, садоводство, забор воды из колодца, смена подгузников. Таким образом, женщины обычно носили передники в течение дня. Фартук женщины часто падал на ноги и иногда покрывал ее туловище и юбку. Фартук был настолько распространен, что со временем он стал стандартной частью костюма крестьянки.

На протяжении большей части раннего и высокого средневековья передники были неокрашенной пенькой или льном, но в поздний средневековый период их стали окрашивать в разные цвета.

Верхняя одежда

Для мужчин, которые работали на улице, в холодную или дождливую погоду обычно носили дополнительную защитную одежду. Это может быть простая накидка без рукавов или пальто с рукавами. В раннем средневековье мужчины носили меховые накидки и плащи, но среди средневековых людей было общее мнение, что мех носили только дикари, и его использование в течение некоторого времени выходило из моды для всех, кроме подкладок для одежды.

Хотя им не хватало сегодняшнего пластика, резины и скотч-гвардии, средневековые люди все еще могли производить ткани, которые противостояли воде, по крайней мере, до некоторой степени. Это может быть сделано разминание шерсть во время производственного процесса или вощение одежды после ее завершения. Как было известно, вощение производилось в Англии, но редко в других местах из-за дефицита и стоимости воска. Если шерсть была произведена без строгой очистки профессионального производства, она бы сохранила часть овечьего ланолина и, следовательно, была бы, естественно, несколько водостойкой.

Большинство женщин работали в закрытом помещении и часто не нуждались в защитной верхней одежде. Когда они выходили в холодную погоду, они могли носить простую шаль, накидку или ротонда. Это было пальто или куртка на меховой подкладке; скромные средства крестьян и бедных рабочих ограничили мех более дешевыми сортами, такими как коза или кошка.

Женский наряд раннего Средневековья

Одежда Средневековья женская характеризуется прямыми линиями и простым покроем. У женщин были полностью закрыты руки, ноги, шея и грудь. Влияние церкви просматривалось и в фасонах одежды, которые совершенно скрывали все очертания фигуры. В это время женщины носили далматику и покрывала.

Женский костюм состоял из нескольких слоев: на тело надевалась длинная туника с узкими рукавами, которая называлась котт, а поверх нее — еще одна туника такой же длины, но уже с широкими и более короткими рукавами, носившая название сюрко. Она напоминала по крою пончо. Нижняя туника также надевалась не на голое тело, а на специальную полотняную рубаху – камизу.

Эти туники выглядели как трапеции, которые расширялась к низу, а верхняя часть прихватывалась поясом. Линия талии верхней туники была завышена.

Верхней одеждой представительниц прекрасной половины человечества в эту эпоху был удлиненный плащ, скроенный в форме полукруга.

Женский наряд раннего Средневековья

В ранний период Средневековья женщины носили одежду, скрывающую фигуру. Она состояла из двух слоев — нижнего («котт») и верхнего («сюкко»). Длина обоих слоев достигала щиколотки.

Под двумя туниками у женщин была спрятана полотняная рубаха.

У нижней туники были длинные узкие рукава, у верхней — короткие и широкие. Иногда верхняя туника вообще не имела рукавов. Вершиной всего этого многослойного творения был пояс.

Наряд имел выраженную трапецевидную форму. Туника сильно расширялась книзу почти от самой груди, поскольку платья были с высокой талией. Позднее на верхней тунике стали делать драпировку.

В прохладную погоду женщины надевали верхнюю одежду — длинный полукруглый плащ.

В XII веке появилась тенденция на узкие вещи. Женщины перешли к облегающим нарядам, подчеркивающим талию. Они сильно утягивали корсет, шнуровка которого располагалась сзади или сбоку. Нижняя туника расширялась книзу теперь не от груди, а от бедер. Рукава нижней туники стали еще длиннее, почти до самого пола, но по-прежнему оставались узкими.

Пояс потерял функционал и использовался исключительно с декоративной целью. Его стали завязывать значительно ниже, на бедрах.

Плащи стали подшивать мехом.

Основные характеристики средневекового костюма

Одежда Средневековья не была слишком пышной и вычурной, поскольку должна была соответствовать церковным канонам. Тем не менее, по наряду можно было легко отличить крестьянина от фермера или состоятельного аристократа.

Одежда разных социальных классов отличалась по качеству, покрою и ткани. Богатые люди могли позволить себе платья и костюмы, усыпанные украшениями и аксессуарами, интересной отделкой и элементами декора. Объединяло одежду всех слоев населения лишь одно — многослойность.

Наряд любого человека, будь то бедняк или зажиточный феодал, должен был подчеркивать благочестие и непорочность. Для создания костюмов и платьев, которые должны были закрывать почти все тело, использовались ткани приглушенных оттенков

В Средневековье очень важное место отводилось религии, поэтому наряд должен был подчеркивать тленность бытия

Основные характеристики средневекового костюма сводятся к следующим:

• Многослойность. Под наружным длинным платьем находились нижнее платье и рубашка. Все слои имели почти одинаковую длину — до пола.
• Украшения сводились к вышивке, шнуркам, кисточкам, кружеву и меху, которые должны были скрывать швы на подоле, горловине рукавах.
• Особо популярными были наряды, сшитые из лоскутов тканей. Наиболее узнаваемыми были аристократы, одежда которых состояла из оттенков герба.
• Чем проще и беднее человек, тем темнее и скромнее оттенки одежды. Простых крестьян можно было узнать по черной, серой, коричневой цветовой гамме. Богатые люди могли позволить себе сочетание красного, зеленого, синего, желтого цветов. Но все-таки это не были яркие оттенки, которые активно используют для создания одежды сейчас.
• Во времена крестовых походов люди узнавали многое о тех, кто живет в других странах. Они приносили новости и элементы декора с Востока, поэтому в одежде стали появляться восточные мотивы.
• Почти все детали наряда украшали звенящими бубенцами. Во время ходьбы их звон был отчетливо слышен, поэтому можно было понять, что кто-то приближается к дому. Позднее эта тенденция исчезла, и звенящие бубенцы остались только в костюмах скоморохов.
• В моде были высокие головные уборы, которые часто дополнялись широкими длинными накидками.
• В качестве декора различных предметов гардероба и аксессуаров использовались камни, тесьма и шнуровка. Образ дополняли поясами, головными уборами, сумками и оберегами. Обязательным атрибутом рыцаря был пояс, указывающий на посвящение в орден.

Мода тех времен постоянно менялась: от прямых и распашных нарядов к облегающим фасонам, от клиновидных юбок к готическим платьям, от максимально свободных к сдавливающим узким моделям.

Текстильное производство

Простой неизменный текстиль для низкого статуса часто производился в нашей домашней работе. Часто ткани засчитывались непосредственно в сборы, взимаемые иждивенцами со своих хозяев, низшей знати и духовенства .

В дополнение к различным методам подготовки волокна, в зависимости от материала волокна, ручное веретено все еще использовалось для прядения волокон до 13 века . Тогда появились первые простые прялки. Уже в средние века производство тканей приобрело большие масштабы. В 13 веке люди перешли от вертикального ткацкого станка к горизонтальному шагающему . Каждый этап работы на пути к готовой ткани выполнялся специализированными мастерами. В средние века возникли настоящие центры производства тканей, особенно на Сицилии , севере Италии, юге Франции, а также во Фландрии и Брабанте

В период позднего средневековья важность производства тканей на юге Германии возросла.